Cacatúa de penacho amarillo

Cuidados de la cacatúa de penacho amarillo

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Nombre común: Cacatúa de penacho amarillo o cacatúa tritón
Nombre científico: Cacatúa galerita triton.

Características de Cacatúa de penacho amarillo

Cacatúa de penacho amarillo es un Ave perteneciente al orden de las Psitaciformes, familia Psitácidos. Mide 45 cm. Plumaje blanco, cobertoras inferiores de las alas, de la cola y alrededor de la oreja de color amarillo. Las plumas del penacho, amarillo-azufre, son más redondeadas y anchas que las de la gran cacatúa de penacho amarillo (Cacatúa galerita galerita ). Ojos negros y piel del área perioftálmica de color azul pálido. Pico gris oscuro y patas grises.
En cautividad suelen vivir como media unos cuarenta años.

Presentan dimorfismo sexual, aunque éste no es muy notable; las hembras tienen los ojos pardos con reflejos rojizos. Existen autores que sostienen que se puede determinar el sexo de estas aves a través de diferencias en la separación de los huesos de la cadera; palpando estos hacia abajo si están muy juntos tendremos un macho y si están más bien separados tendremos una hembra. Esta técnica requiere una gran dosis de experiencia.

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En estado natural la Cacatúa de penacho amarillo ocupa sabanas y zonas de matorral. También las podemos encontrar en áreas encharcadas y boscosas, así como en zonas de cultivo. Forman grandes bandadas. En la época reproductora viven en parejas.

Junto con la cacatúa rosada (Eolophus roseicapillus roseicapillus ), es una de las especies que mejor se reproduce en cautividad. Forman parejas estables, que nos anuncian que han comenzado el celo a través de ciertos cambios en su comportamiento habitual; se muestran más agresivas y activas.
Ponen dos o tres huevos, uno por día.
La incubación comienza a partir de la puesta del segundo huevo. La realizan por turnos ambos progenitores (la hembra durante la noche y el macho por el día) y dura entre tres y cuatro semanas. La temperatura en la caja nido rondará los 37º C. y la humedad el 70/80 %.
A las cinco o seis semanas de la eclosión los pollos abandonan el nido, pero siguen siendo alimentados por el padre durante 15 días más. Transcurrido este tiempo los pollos se independizan definitivamente.
Las crías alcanzan su madurez sexual entre los tres y los cinco años, aunque las hembras esperan varios años antes de hacer su primera puesta.

Distribución

Cacatúa de penacho amarillo vive en Nueva Guinea e islas colindantes.

 

Jaula para Cacatúa de penacho amarillo

Podemos optar por la jaula o la pajarera exterior para la Cacatúa de penacho amarillo.
La jaula tiene que ser rectangular, evitando las formas de fantasía que dificultan los movimientos al ave. Será de hierro galvanizado, material sólido frente al destructivo pico de las cotorra. En cuanto al tamaño, el usual en los comercios es de 40 x 40 x 70 cm, dimensiones válidas para las especies pequeñas de cacatúas (hasta 30 cm. de longitud) pero insuficiente para la especie que tratamos. La solución será buscar un habitáculo de mayores dimensiones o construirle nosotros mismos. Situar las perchas cruzadas en los laterales de la jaula para que sean utilizadas como posadero.

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La pajarera externa deberá medir 4 m. de largo x 1,70 / 1,80 m. de altura. Constará de un área de vuelo exterior enrejada y de una zona interior protegida . La malla a utilizar para el enrejado será de 24 x 12 mm.
El espacio de vuelo exterior tendrá que estar cubierto en una tercera parte para proporcionar a los pájaros una zona protegida y la puerta de entrada deberá ser doble para evitar fugas. El suelo será de hormigón o pavimento (más fácil de limpiar y ofrece menos escondrijos a los parásitos). Aquí situaremos los comederos, el bebedero y una zona para el baño. También colocaremos una serie de perchas a distintas alturas, dos por pareja.

La zona interior protegida tendrá que estar calefactada ( la temperatura interior no podrá bajar de los 8º C/ 10 º C ) e iluminada (tubos fluorescentes, bombillas… todo ello protegido con tela metálica para evitar accidentes) durante el día. En esta parte es donde se situarán las cajas nido para la cría.
El alojamiento se lavará una vez a la semana y se desinfectara , junto a los demás utensilios una vez por mes.

La caja-nido medirá 100 x 40 x 40 cm. El diámetro del agujero de entrada será más pequeño que el del ave; el pájaro abrirá un boquete del tamaño deseado y utilizará los pedazos como recubrimiento para el fondo del nido.

 

Cacatúa de penacho amarillo Alimentación

A diferencia de otras psitácidas, las frutas y verduras constituyen una parte primordial en la dieta de cualquier cacatúa.

Entre las frutas las más aconsejadas son la manzana y en menor medida la pera. También aceptan de buen grado cerezas, fresas, piña, plátanos, mandarina, melocotón… siempre y cuando estén maduros. Los dátiles, higos y otras frutas muy ricas en azucares, serán muy apreciados por aves alojadas en pajareras exteriores durante el periodo invernal. Las frutas han de suministrarse peladas y sino, han de lavarse adecuadamente.
Los aguacates, pomelos, limones y ciruelas son alimentos que producen alteraciones digestivas.

Las mejores verduras son las hojas de cerrajas y berro por su excelente valor nutricional. También son adecuadas las acelgas y las espinacas. La zanahoria en dados proporciona una valiosa fuente de vitamina A y caroteno. Todas las verduras deben de lavarse abundantemente. La lechuga, las patatas, la col y la judía verde resultan dañinas.

Video cacatúa bebé en su alimentación

La dieta de fruta y verdura debe de complementarse mediante el suministro de mezclas de granos.
Los granos de tipo oleaginoso deben de formar una parte minoritaria de la dieta. Su proporción puede aumentarse para aquellas aves alojadas en pajareras exteriores durante la época más fría. El cañamón y las pipas de girasol son los más empleados. Durante la muda el suministro de semillas de lino en pequeñas cantidades constituye un buen tónico. Entre las semillas no oleaginosas, las más empleadas son el arroz integral o “paddy” (muy rico en hidratos de carbono, pobre en proteínas y grasas), el maíz a medio madurar (también llamado maíz lechoso, constituye un magnífico suplemento en época de cría) y el alpiste (no debe suministrarse sólo por tener un equilibrio calcio / fósforo inadecuado). Entre los suplementos alimenticios o “golosinas” podemos citar el mijo en rama, las nueces, cacahuetes, avellanas… Es esencial que la dieta tenga unos niveles adecuados de calcio, en especial en época de cría. Este se puede suministrar a través de escudos de sepia, calcio en polvo (gluconato de calcio, conchas de ostras, pan mojado en leche, etc.).
Ocasionalmente y en especial en el periodo reproductor se les puede suministrar un suplemento proteico en forma de pequeñas presas como tenebrios, lombrices de tierra, grillos y otros tipos de insectos.
No hay que olvidar que en el comercio existen preparados específicos para cacatúas. También son válidas las mezclas comerciales para grandes papagayos.
Todos los alimentos han de suministrarse a temperatura ambiente. Bajo ningún concepto debemos suministrar leche pura (provoca diarreas), ni perejil o acedera (son mortales).

fuentes animalls.net, wikipedia

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Gecko leopardo cuidados

Gecko leopardo información

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Eublepharis macularius es un gecko originario del Paquistán, Sureste de Afganistán, Noroeste de la India y Este de Irán. Pertenece a la familia de los eublefarinos, caracterizados por disponer de dos párpados. El nombre de macularius viene determinado por las máculas, o manchas de color, que posee distribuidas por todo el cuerpo, dando lugar a un dibujo parecido al de los leopardos, de ahí también su nombre común de gecko leopardo.

        Es un gecko muy indicado para las personas que se inician en la terrariofilia, dado que es un animal muy robusto, que soporta muy bien los cambios de temperatura y que se adapta perfectamente a la vida en cautividad.

        Cuando llegan a las tiendas de animales suelen estar delgados y con la cola poco gruesa, señal de que sus reservas alimenticias están al mínimo. Esto no debe importarnos demasiado ya que en pocos días, con una buena alimentación rica y variada, el animal se recuperará completamente.

GECKO LEOPARDO HABITAT

        Antes de adquirir un Eublepharis macularius hay que tener muy en cuenta su hábitat. El terrario deberá tener de 60 a 80 cm de largo por unos 40 cm de ancho. La altura es menos importante ya que no son reptiles trepadores, con lo que con 45 o 50 cm tendremos suficiente. Estas medidas están pensadas para una pareja o un macho y dos hembras.

        Es importante, siempre que sea posible, adquirir ejemplares jóvenes. Estos se adaptaran con mayor facilidad al nuevo hábitat y si han sido criados en cautividad, habrá más posibilidades de que no sean portadores de parásitos o algún otro tipo de enfermedad.

        La temperatura ideal para estos geckos se sitúa entre los 29 y los 30 grados centígrados. Hay que tener bien presente que no son animales desérticos, aunque pueden soportar variaciones de temperaturas entre el día y la noche, necesitan un gran aporte de agua, lo que se conseguirá rociando las piedras con agua mediante un spray de los utilizados para regar plantas. En invierno rociaremos dos o tres veces por semana, mientras que en verano es recomendable hacerlo a diario. Otro punto a tener en cuenta es el substrato o suelo, que puede ser de papeles de periódico o de gravilla de río o de montaña, pero nunca hay que utilizar arenas. La utilización de arenas como suelo o substrato en los terrarios, puede tener consecuencias trágicas para los animales. Ocurre a menudo que al morder un grillo éste revienta y queda “rebozado” de arena. Su posterior ingestión en estas circunstancias, puede producir oclusiones intestinales o tapones en el inquilino del terrario, llegando incluso a provocar la muerte.

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        Para que los geckos recién instalados puedan ocultarse, y, poco a poco, lleguen a perder el miedo, es preciso dotar al terrario de refugios, tales como trozos de corcho hueco o un sistema de terraza. Esto último puede hacerse colocando piedras entre dos trozos de pizarra, o dos ladrillos de arcilla, unidas con silicona. Este sistema proporciona seguridad a los animales y a su vez les permite elegir el piso donde la temperatura les es más agradable.

        La iluminación es también muy importante. Colocaremos fluorescentes que contengan un buen nivel de rayos UV, imprescindibles para la salud de nuestros geckos. Es preciso asimismo incrementar o disminuir las horas de luz según la estación del año -el llamado fotoperiodo-. Ello es fundamental si estamos interesados en recriar nuestros geckos.

GECKO LEOPARDO ALIMENTACIÓN

        La dieta de Eublepharis macularius puede llegar a ser bastante variada dependiendo de la paciencia de su criador. Aunque su dieta en libertad está constituida por insectos, en cautividad es más amplia ya que acepta grillos, zophobas, langostas, crías de ratón e, incluso, es fácil que llegue a aceptar algunos pequeños trozos de fruta tales como melocotón o uva. No debe preocupar que coman mucho ya que lo que no utilizan lo almacenan en la cola a modo de reserva. Es necesario darles preparados comerciales, siendo muy recomendable el Nekton MSA que además contiene calcio, o el Nekton Rep que es un complejo vitamínico. Pueden administrarse estas vitaminas una vez cada diez días al objeto de prevenir desequilibrios o malformaciones de los miembros.

Video de gecko leopardo comiendo

GECKO LEOPARDO REPRODUCCIÓN

        Las hembras de Eublepharis macularius son fértiles a los dos años, estando listas para procrear. Durante los meses de marzo a mayo efectúan varias puestas que van de 3 a 5, dependiendo de varios factores como la alimentación y la edad. En las primeras puestas es fácil encontrar huevos infértiles o de muy baja calidad que, al cabo de unos días de estar en la incubadora, se deforman y se secan. Es normal que ello ocurra ya que se trata de puestas “de prueba” y no debe preocuparnos.

        Las hembras excavan un agujero buscando la zona del terrario que tiene mayor grado de humedad y, una vez depositados los huevos, los tapan. Transcurridas unas horas debemos desenterrarlos con mucho cuidado, evitando girarlos y efectuando una marca con un rotulador para recordar su posición inicial. Después  colocaremos los huevos igual que los hemos encontrado, enterrándolos por la mitad, en la incubadora. El substrato para colocar los huevos puede ser una mezcla de turba y arena filtrada o bien de un material esponjoso y que mantiene muy bien la humedad llamado vermiculita. Este material debe mezclarse con agua en proporciones 1/1. En el caso de la mezcla de turba con arena es parecido.

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Nacimiento de un gecko leopardo

        Una vez depositados los huevos hay que instalar un higrómetro lo más preciso posible. La humedad debemos fijarla entorno al 80 a 85% aunque no es problemático sobrepasar esta cifra. La experiencia irá aconsejando cuando es necesario humedecer el substrato. Los huevos eclosionan aproximadamente entre 45 y 56 días, aunque el periodo de incubación depende también de la temperatura. Si elegimos una temperatura de 27 a 29 grados, es probable que la población sea de hembras, mientras que si la temperatura ronda los 30 grados, eclosionarán machos. Esto es frecuente en muchos reptiles que pueden controlar sus poblaciones en circunstancias adversas.

        Una vez nacidas las crías las pondremos en cajas transparentes con una temperatura de 28 a 29 grados y colocaremos varios recipientes pequeños con agua limpia, es conveniente alimentar a las crías cada dos días en las primeros meses de vida, añadiendo vitamina D3 a la alimentación por lo menos dos veces por semana. Y una última recomendación, no hay que poner nuevos individuos machos en grupos ya creados y, si es posible, no deben juntarse nunca dos machos, a menos que sean ejemplares muy jóvenes y se disponga de un terrario muy amplio con varios refugios, de lo contrario podrían llegar a atacarse y producirse serias lesiones.

Video de gecko leopardo naciendo del huevo

BIBLIOGRAFIA

–  SERNA LANDETE, R. 1998. Mantenimiento y cria de Geko Leopardo. Reptilia (E) 2: 43-45.

fuente crosswinds.net/~geckox/

Tarántulas Brachypelma cuidados

Tarántula de rodillas rojas Brachypelma cuidados y características

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Si tuviésemos que elegir un grupo de arañas que fuera muy conocido y que presentara bellos colores, seguro que todos coincidiríamos en las de género Brachypelma, endémico de México. Su tan especial y única combinación de colores las ha convertido en unos auténticos “personajes” dentro del mundo de los artrópodos.

        Este género ha sufrido varias revisiones y en la última se le ha devuelto el antiguo nombre de Euathlus, compuesto en la actualidad por siete especies. De éstas, las que se encuentran más habitualmente en los distintos centros zoológicos son Euathlus smithii  y  Euathlus emilia.

TARÁNTULA BRACHYPELMA MORFOLOGIA Y DISTRIBUCION

Euathlus smithii tiene el cefalotórax negro, con el margen exterior bordeado de un marrón bronceado, y el abdomen negro, cubierto ligeramente a lo largo con unas setas grisáceas. En las patas (todas ellas cubiertas de setas grises) tienen el fémur negro, patellas rojo anaranjado y rebajando en la mitad de tibia y metatarso. En algunos ejemplares las marcas rojo anaranjado pueden ser mas suaves, e incluso pueden llegar a ser amarillas. Tanto el macho como la hembra presentan idéntica coloración. su distribución abarca desde el estado de Colima, hasta el este del estado de Oaxaca, en la costa del Pacífico Central de México. Se encuentran colonias dispersas en Mazatlán, Papagayo, Colima y Nayarit, en México. La especie fue descubierta por Mr. Smith en Dos Arroyos, en el estado mejicano de Guerrero.

        Euathlus emilia tiene un cefalotórax inequívocamente de coloración rosa-rojiza u oscura. El resto es un rosa-gris o un ligero marrón. Abdomen caoba marrón-negro con abundantes setas rojas en la superficie dorsal. Patas oscuras con las setas de un intenso rojo en la patella y tibia de todas las patas. El macho es más o menos idéntico a la hembra, pero los colores son más oscuros.

        Ambas especies son lucífugas, por lo que se las ha de mantener lejos de la luz directa, en especial de la solar.

TARÁNTULA BRACHYPELMA HABITAT Y COMPORTAMIENTO

        El diseño de sus madrigueras es variado, pero por lo general la la entrada está cubierta de restos vegetales y maleza. Suelen ubicarlas en una grieta de una roca o bajo algún matorral que les dé protección y a la sombra para evitar la entrada directa de los rayos de sol en el túnel, que continúa horizontalmente con una ligera pendiente o descenso de entre 5 y 10º de desnivel. El túnel tiene una longitud que ronda el metro y medio, con un diámetro de unos 6×6 cm., y termina en una pequeña cámara.

        Son animales muy sensibles: cuando son severamente molestados frotan con sus patas posteriores el dorso de su abdomen y desprenden las quetas (pequeños pelos que cubren el abdomen) de color naranja pálido. Si éstas llegan a tomar contacto con la piel del hombre se crea una ligera irritación. No es la única respuesta que podemos observar, pues en otras situaciones pueden replegar todas las patas en el cefalotórax. En esta composición de color de los pelos rojos de las patellas con el cefalotórax se forma una impresionante estrella roja, esto debe servir como coloración de aviso frente a depredadores. El repertorio de defensa es amplio y también pueden utilizar su órgano estridulador (situado entre el palpo y el primer par de patas) emitiendo un silbido mientras lanzan los pelos urticantes.

        En estado salvaje se ha observado que la mayor parte del día y de la noche permanecen quietas, inmóviles, aparentemente esperando la proximidad de una presa. Durante las horas de luz se encuentran generalmente en la parte exterior o en la misma entrada de la madriguera. En ocasiones se las ha observado en las inmediaciones de la entrada a una distancia de 0’5 m. y en casos extremos de 2m.

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TARÁNTULAS: GROOMING O ACICALAMIENTO

        Aún se desconoce la función de este peculiar comportamiento de “autoacicalado”. Los dos primeros pares de patas y pedipalpos se frotan unos contra otros y debajo del tórax. Los pedipalpos también se frotan junto con los quelíceros, los cuales se mueven de arriba abajo ligeramente separados. Ambos movimientos son rítmicos y controlados, con pausas de 15-30 segundos. Posteriormente se realiza un movimiento conjuntado de pedipalpos, quelíceros y primer par de patas. Todo el proceso puede llegar a durar varias horas.

        Su percepción de ruidos o vibraciones es muy elevada, pero en cambio no tienen una vista muy perfeccionada. Se ha de tener precaución con los productos de olores muy fuertes que se puedan acercar al terrario pues nos encontramos ante un animal que presenta un peculiar sistema de percepción de los olores.

        En complemento a los órganos mecanoreceptores, la extremidad de los tarsos de las patas y de los pedipalpos está en parte cubierta de pelos quimioreceptores. Éstos son una pequeña apertura en el extremo de cada uno de los pelos que permite la comunicación entre la fibra nerviosa y el medio externo, y por lo tanto la percepción de los olores.

TARÁNTULA BRACHYPELMA: LA MUDA

        La ecdisis es una delicada y peligrosa operación para las migalas. En ocasiones no es capaz de liberarse por sí misma de la vieja exubia o cutícula. Cuando ocurre esto, parte de la muda queda adherida al cuerpo de la araña o a las extremidades y su nueva protección no llegará a poder articularse perfectamente o presentará deformaciones. Aunque ello no implica necesariamente la muerte del animal, posteriores complicaciones secundarias pueden acabar ocasionándola. Por ello es muy importante extremar la atención a la humedad en el período de muda, la colocación de elementos que le ayuden a desprenderse de la muda y un ambiente tranquilo en esos momentos y durante el tiempo posterior a la ecdisis, hasta que la cutícula se haya endurecido lo suficiente.

        Los días siguientes a la muda, la araña adopta a menudo una posición extendida sobre el substrato hasta haber endurecido perfectamente todas las partes de su nuevo esqueleto externo. Nunca debemos intentar darles alimento vivo (grillos, tenebriónidos…) justo después de la ecdisis, porque, además de que lo rechazarán en la mayoría de ocasiones, la migala aún se encuentra indefensa y las presas pueden llegar a causar lesiones en su cutícula aún poco endurecida. La exubia puede constituir el 5-10% del peso total de la araña, si tenemos en cuenta la cantidad de agua que presentaba al principio de la muda. Comparativamente la “epidermis” protectora ha desaparecido y está a merced de la deshidratación.

TARÁNTULA BRACHYPELMA REPRODUCCIÓN

        Se ha de prestar atención a que el macho haya tenido tiempo suficiente de hacer la tela espermática tras su última muda (alrededor de 15 días despues). Es importante tener una base sólida en el terrario. La vermiculita es probablemente el medio ideal para prevenir infecciones, debido a que es un material artificial, pero, como ha presentado algunos problemas al asentar la tela espermática en los machos, se recomienda un suelo simple compactado de turba. El tiempo de maduración de los machos puede oscilar entre 5 y 6 años en la Euathlus smithii. Los machos no tienen muchas oportunidades de poder copular (su vida después de la última muda suele oscilar alrededor de un año), por lo que se han de extremar al máximo los detalles y atenciones.

        La hembra seleccionada ha de ser de una edad superior a 6 años. Hay que vigilar que no se encuentre en plena fase de “engorde”, durante la cual pasa todo el tiempo alimentándose, ya que, de ser así, puede ocurrir que devore al macho en el momento de contactar, sin parar atención en las bellas intenciones de su presa. No es fácil juzgar el momento idóneo de elegir tanto al macho como a la hembra para la reproducción. En ese momento pueden ocurrir diversas situaciones: La E. smithii, por ejemplo, presenta un comportamiento impredecible. Las hembras jóvenes, de entre 5 y 8 años, suelen reproducirse rápidamente. Cuanto mayores son, más agresivas se vuelven ante los encuentros con un macho. Cada vez que esto ocurre, se producen verdaderas peleas y cruces de patas que, de no ser separado el macho a tiempo o efectuar por sí mismo una rápida maniobra de huída, pueden llegar a ocasinar la muerte de éste. Puede producirse el caso de que al juntar la pareja nos encontremos ante un macho inmaduro en lugar de una hembra. Ello no presenta efectos irreversibles en el contacto, salvo para la posible “moral” de las arañas…

Video reproducción de tarántulas Brachypelma

        El proceso idóneo para una exitosa reproducción comienza con la introducción del macho en la instalación de la hembra (ésta debe ser la situación típica en libertad). Es preferible tener un tanque de un tamaño de alrededor de 0’5m2 para el acoplamiento y con la posibilidad de tener una barrera divisoria móvil que se eliminará en el momento del acoplamiento. El macho intentará atraer la atención de la hembra con movimientos de su cuerpo, tamboreando con las patas en el suelo y/o elevando al aire las anteriores para despertar su atractivo. A menudo el desprecio es absoluto por parte de la hembra, pero él debe continuar y dirigirse hacia ella hasta que la respuesta se inicie. Si todo sigue las pautas del guión, ella debe dirigirse lentamente hacia él hasta llegar a un “cara a cara”.

        Si la hembra lo permite, el macho se colocará debajo de ella para poder situarse con los pedipalpos debajo del abdomen de la hembra. En esta posición el macho queda justo debajo de los quelíceros de la hembra. Cualquier comportamiento extraño sería letal para él. No siempre que un macho se encuentra una hembra sale todo como es deseado, y las arañas no iban a ser un caso especial…Si el macho tiene dificultades para insertar el émbolo del pedipalpo en el epigino de la hembra lo mejor es separar la pareja lo antes posible. Tal vez uno de los dos individuos tenga algún problema que imposibilite que el esperma llegue hasta los orificios genitales de la hembra. En esos instantes puede que la hembra  sienta algún movimiento brusco y se decida a atacar al macho. Es recomendable repetir en encuentro una semana después, con otro macho si es posible, y observar si se trataba de un problema del macho o de la hembra.

        Las migalas no conocen la ternura después de hacer el amor. El momento crítico esta en “las manos” del macho. Cuando los pedipalpos son evacuados del interior de la hembra es la señal de que el apareamiento ha finalizado. A partir de ese momento su poder de distracción con su segundo par de patas tamboreando sobre la hembra le puede salvar de un final fatal. Ese “dulce masaje” de distracción le servirá para esperar el momento más oportuno para realizar una escapada fugaz antes que ella despierte de su bello sueño.

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Brachypelma vagans, difiere en coloración de otras Tarántulas Brachypelma

 

TARÁNTULA BRACHYPELMA PUESTA Y CUIDADO DE LOS HUEVOS

        Si el cortejo ha tenido éxito, la hembra tejerá un saco de huevos. El tiempo entre el cortejo y la producción del saco debe hacerse a los pocos días o poco antes de la siguiente muda. En hembras de E. smithii que han sido fertilizadas y que se han mantenido a una temperatura de 24-27ºC y una humedad elevada de 70-80% se ha observado la deposición de los huevos 4, 8 y 13 semanas después del cortejo.

        Para la deposición de los huevos la hembra teje diversos tipos de seda, dependiendo de la función de protección que se necesite en cada caso. Al tratarse de una especie terrestre la puesta la suele realizar al final de la madriguera, o en una esquina del terrario. Aunque la salida de los huevos es rápida, (una centena de huevos puede ser colocada por la hembra en menos de 1/2 hora), la operación completa puede durar bastante tiempo (hasta doce horas) y por lo general ocupa toda la noche. Acabado todo, la hembra se dedicará a la protección del saco esférico de huevos cubriéndolo con sus patas y pedipalpos. El saco queda en la parte ventral de la araña, debajo del esternón y el abdomen. La bolsa de huevos será volteada frecuentemente por ella para que los huevos puedan, a pesar de su peso, desarrollarse correctamente.

        De vez en cuando la hembra deja el saco y realiza paseos no muy largos, pero vuelve rápidamente si es alarmada. Durante todo el tiempo de incubación (alrededor de unas 12 semanas en E. smithii, a la misma temperatura de 24-27ºC), la hembra no se alimenta. Sólo en el caso de individuos muy agresivos, al acercarle demasiado una presa a las inmediaciones de la puesta puede llegar a atacarla, y ello puede estimularle a devorarla. De todas maneras, a veces el dar la presa a las hembras con huevos produce el efecto contrario y crea gran agitación, por lo que es recomendable no ofrecerles comida durante este período, en que pueden vivir perfectamente de las reservas de alimento que tienen en el abdomen.

        En libertad viven bajo el suelo y las hembras defienden sus puestas en la entrada de su túnel durante el día, pero es posible que durante la noche esperen para efectuar alguna captura de una presa cercana. En casos muy extremos puede llegarse a que las hembras devoren sus propios huevos. Puede que lo que motive este comportamiento sea el medio antinatural en que se encuentran. Si por alguna causa se ha de separar la puesta de la protección de la hembra, esto puede crearle un fuerte stress que fácilmente se puede calmar reponiendo su puesta por una bola de algodón. La hembra generalmente no la distinguirá de su original, o al menos la bola la calmará por un tiempo; luego, el desinterés hará que la vaya dejando olvidada por el terrario.

        En el momento en que las pequeñas arañas emergen del saco y han completado su última muda, se les ha de separar de la hembra y deben ser divididas en tanques de cría de no más de 100 individuos, con un suelo de tierra y trozos de corteza y otros elementos que les permitan esconderse de día. Durante este período, en las horas de luz, se agregan en grupos que se fragmentan al llegar el anochecer para buscar presas con que saciar su gran apetito. Es muy importante en estos momentos una correcta alimentación: grillos recién nacidos y drosófilas con alas vestigiales son ideales. La cantidad de comida debe ser ofrecida al libitum.

        A medida que se acerca el momento de la primera muda antes de ser independientes, su color se va oscureciendo, dejan de interesarse por la comida y permanecen más tiempo inactivas. Las mudas son frecuentes, por lo que no hay que descuidar la atención a la humedad. Tanto E. smithii como E. emilia no presentan un espectacular crecimiento en el primer año.

        Debemos incrementar las observaciones después de la primera muda, pues algunos individuos pueden rechazar la presa y los más débiles pueden ser atacados por sus compañeros. Si se observa evidencias de canibalismo en los grupos de crecimiento, deberemos separar las arañas individualmente en tubos de cría independientes. A partir de este momento, su apetito se irá incrementando con el tamaño, y se les darán presas una vez a la semana.

        Salvo los daños que puedan producirse por un mal manejo del animal, no presentan otros problemas veterinarios de importancia. Como anécdota se ha dado un caso de un granuloma crónico en una placa pulmonar como respuesta a un traumatismo en un individuo muy viejo de E. smithii. Se puede dar la hibridación entre E. smithii y E. emilia, que da como resultado la llamada E. smimilia. Sin embargo, estas técnicas provocan una pérdida de pull genético que dificulta una posterior determinación de las especies puras, como ya ha ocurrido en los anfibios del género Mantella.

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TARÁNTULA BRACHYPELMA CONSERVACION

        Las Brachypelmas son las únicas arañas que se encuentran dentro del Apéndice II del Convenio de Washington (CITES) y tanto su importación como su exportación están reguladas por las autoridades. Sus espectaculares colores y su fácil manejo la convierten en una araña deseada por cualquier coleccionista.

        Es muy sensible a los trastornos de su hábitat, progresivamente destruido por la extensión de los cultivos. Con anterioridad a 1985, fue sobrecapturada de su medio en enormes cantidades como animal mascota. El estado actual de la población salvaje no es bien conocido. La población nativa siente temor a las arañas y éstas son capturadas y cortadas en dos para quemarlas con gasolina. Son “acusadas” de matar el ganado y atacar a los niños. Además, creen que los pelos urticantes producen ceguera y necropsia de la piel.

        El único camino efectivo para conservar estas especies en su hábitat puede ser la cría de animales en cautividad, de esta manera, la demanda de individuos vivos de su propio medio es eliminada. Así lo ha creído el Zoo de Londres, cuyo Departamento de Invertebrados impulsa el único programa de cría en cautividad para satisfacer la demanda de ejemplares para centros zoologicos con un control riguroso de la diversidad genética de la población. Pero han llegado más lejos y realizan diariamente sesiones divulgativas en que se explica al público la vida de estas arañas. Su trabajo no ha sido en vano y fue recientemente galardonado con uno de los premios educativos más importantes en el mundo de los zoológicos por su labor divulgativa. Trabajos como éstos son una gran vía para la educación en el adecuado conocimiento y respeto de las especies animales, así como para la conservación de las mismas.

        En América central y en Amazonas, las creencias indias afirman que las almas de los muertos deben atravesar un río antes de sobrepasar el camino que las conducirá al centro de la Tierra, su paraíso, y que para franquear el obstáculo del agua, las almas deben tomar prestada una balsa de telas de araña. Tal vez, aunque sea en un sentido más material, para “pasar el río” que nos separa del ideal del pleno respeto a la naturaleza, debamos prestar más atención a las arañas.

fuente crosswinds.net/~geckox/

Video manejo de tarántula Brachypelma

El Terrario para iguanas

El terrario de Iguanas, características y requisitos

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Para cualquiera que alguna vez haya querido tener un dinosurio en miniatura, una iguana es una excelente suplente. Sin embargo, es importante recordar que, destinada a crecer 1.50 o 2 metros, la iguana es una criatura salvaje que se doma …algunas fácilmente, pero otras no tan fácilmente. El mantener una iguana puede ser una pasión laboriosa que se torna mucho más fácil cuando se cumplen los requisitos de su mascota.

Cuando se satisfacen sus necesidades, una iguana puede vivir durante 15 años o más y crecer a una impresionante longitud total de hasta 2 metros. Obviamente, éste es un animal para el que usted debe planear a futuro, si usted desea criar a uno apropiadamente y con buena salud.

La clave para criar un reptil saludable está en crear el ambiente apropiado. Las iguanas vienen del bosque tropical húmedo, de países como Costa Rica, México, y Guatamala y deben vivir en un clima caluroso con alta humedad. Hay varios lugares en los EE.UU. donde el clima es suficientemente caluroso para que las iguanas se puedan establecer como en su ambiente natural, Florida y California Del sur son dos, pero normalmente es el dueño quien debe crear ese ambiente especial necesario para su mascota. Intente recrear el ambiente natural de la iguana Iguana en el mini-ecosistema que diseñe para su iguana. Estudie el bosque tropical y los componentes que constituyen el ecosistema de este, asi podra crear un mundo para su iguana que se parezca más a su mundo natural.

iguana-terrario-jaulaREQUISITOS: Un Terrario de al menos 55 galones, con por lo menos tres lados sólidos. No compre un terrario de 10 ó 20 galones para empezar, ya que las iguanas crecen MUY rápidamente y sobrepasarán las posibilidades de un terrario pequeño en unos meses. Empiece construyendo un cercamiento especial o planee vender su terrario de 55 galones en un año, para reemplazarlo con un cercamiento más grande. Un cercamiento para una iguana adulta debe ser lo bastante ancho como para que su iguana se voltée cómodamente y una y media veces más alto y largo. Puede tener lados en malla o anjeo si tiene sitios de calentamiento apropiados y la iluminación y calefacción adecuada, pero por lo menos debe tener dos lados con cara a una pared o cerrados.

•Necesita dos (2) lamparas, una para una bombilla regular (día) y una para una bombilla negra, azul, o roja (noche), estas son las encargadas de dar calor; y una lampara fluorescente para la producción de rayos UVB. Las bombillas para proporcionar calor, tanto en el día como en la noche, deben ser de entre 60 y 100 watts (Todo depende del tipo de cercamiento y su ubicación).

•¡No compre ni use una piedra caliente! Las piedras caliente puede parecer que funcionan y parecer que a su iguana le gustan porque pasa todo el día sobre ellas…no se engañe. Lo que está pasando es que el ambiente no es lo bastante caliente y no tiene un sitio apropiado donde calentarse, por eso la iguana está intentando elevar su temperatura interna. Esto no es natural. Usted puede pensar que todo esta bien y depronto su iguana puede ponerse aletargada y dejar de comer. El camino a la enfermedad es uno sutil. La comida que está en el intestino de su iguana es cocinanda por el calor de la barriga. Las iguanas alcanzan su temperatura óptima estirandose al sol, no sobre piedras calientes. La comida de la iguana debe procesarse a través de un sutil elevamiento de la temperatura interna que se logra moviendose entre el sol y la sombra (Termoregulación). Eventualmente las piedras calientes terminan dañandose y su iguana puede resultar severamente quemada.

•Los Elementos de calor cerámicos (Perlco) son mejores para la noche, ya que no emiten luz, pero requieren una lampara especial, con enchufe de porcelana, ya que los normales (de plástico) terminan derritiendose debido al calor excesivo.

•Vita-Lite o ZooMed de espectro completo, tubo fluorescente (UVB)

•Dos Termómetros para medir la temperatura en ambos lados del cercamiento: el fresco y el más caliente.

•Una Almohadilla Caloríca para los climas más fríos (Se ubica debajo del tanque y es mucho mejor que una piedra caliente)

•Substrato para el tanque – puede usarse una alfombra de uso interno/externo (verifique que no tenga los borde raidos o sueltos) no use afrecho, corteza, arena o guijarros.

•Medio-leño o Cueva para esconderse (puede utilizarse una caja de carton con una abertura delantera)

•Dos temporizadores uno para las luces diurnas y otro para las nocturnas (esto si usted no puede star pendiente todo el tiempo de su iguana)

•Plantas plásticas y Ramas (más gruesas que su iguana)

•Rallador de metal o Procesador de Comida

•Vitaminas y suplementos de Calcio

Y una dieta vegetariana..

Video terrario casero de Iguana explicado

fuentes geocities.com/oserna

La iguana, la radiación UVB y el sol

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LA IGUANA VERDE o Iguana iguana es un lagarto diurno (activo durante las horas de luz de día) que vive en el bosque tropical húmedo. Las iguanas se encuentran en América Central y del Sur y en países tan lejanos como Fiji y Papua Nueva Guinea. La vida diaria consiste en hallar un punto soleado donde calentarse, comer, y evitar a los depredadores.

Una iguana joven es de un color verde luminoso que ayuda camuflarla dentro de las brillantes hojas verdes del dosel más bajo del bosque tropical. Movimientos rápidos y una vista excelente ayudan a la joven iguana a evitar ser capturada. Cuando la iguana crece y madura, pierde su color verde luminoso y se vuelve de un verde mas apagado.

La iguana más grande prefiere un hábitat diferente …el mas alto, menos denso, y menos húmedo ambiente del dosel superior. Siendo endotermica o de “sangre fria”, la iguana debe calentar su cuerpo, diariamente, a una temperatura alta. Por la mañana, la iguana se aventura en la luz del sol para tomar su calor.

Además del calor, el sol también proporciona valiosos rayos UV que ayudan a la iguana a sintetizar la Vitamina D3 y absorber otros nutrientes esenciales de su dieta principalmente vegetariana. Recuerde que esa Vitamina D3 es crítica para manteern un crecimiento y salud apropiados, y es muy difícil complementar esta vitamina de manera artificial. Los resultados de dar demasiados complementos de Vitamina D3 son desastrosos para la salud de una iguana …pero …cuando usted pone a una iguana en el sol, esa Vitamina D se sintetiza apropiadamente y se utiliza en su completo beneficio.

El sol proporciona otro servicio importante a la iguana. El calor del sol activa bacterias en el intestino de la iguana y esta bacteria empieza a consumir la materia de la fibra vegetal y ayuda a la iguana a digerir su comida. Una vez caliente, la iguana puede moverse más rápidamente y puede gastar una buena parte del del día forrajeando por hojas, retoños tiernos y fruta. Más tarde en el día, la iguana se calentará de nuevo y quizás vaya por una rápido sambullida en un río cercano, antes de devolver a su seguro sitio en lo alto de los árboles.

Como dueños de una iguana, es nuestro responsabilidad intentar recrear el ambiente del bosque tropical húmedo para nuestras mascotas. Nosotros las sacamos de ese lugar húmedo, tropical y las ponemos en un ambiente artificial. ¡Cuando diseñe la casa para su mascota, hágalo lo más natural que le sea posible y asegurese que su iguana pasa suficiente tiempo en el sol REAL!

FUENTES DE RADIACIÓN UVB PARA IGUANAS Y REPTILES

FUENTE RADIACION
Sol UVB 290-320 nm, UVA 320-400 nm, 400-700 nm Visibles, Infrarrojos >700 nm
Incandescentes (escarchado, reflectores, spots, lámparas halógenas) UVA 320-400 nm (niveles bajos), los 400-700 nm Visibles, Infrarrojo >700 nm
Fluorescentes:
Chroma 50, Colortone 50, Design50, Cool White, Warm White 400-700 nm visibles UVB 280-320 nm (niveles bajos), UVA 320-400 nm (niveles bajos)
Luces para plantas Enfatisan los spectros rojo y azul dentro de los 400-700 nm Visibles
Blacklights (BL) UVB 290-320 nm (niveles bajos similar a Vita-Lite), UVA 320-400 nm
Blacklight Blue (BLB) Igual que las BL pero con menos luz azul emitida; se informa que causa daño a los ojos
Lamparas de bronceado, lámparas de Fototerapia Niveles altos de UVB causan cáncer de piel, cataratas, etc.
Lamparas de Mercurio de alta intensidad de descarga 400-700 nm visibles, Infrarrojo >700 nm; Sus rayos UVA y UVB se encuentran bloqueados, debido al extenso daño que causan a la piel y a los ojos por tan alta intensidad
UV activa combo de luz/calor, (producto Active UV) Tiene una salida de rayos UVA y UVB sumamente alta, que pone en riesgo la salud de humanos y reptiles si se utiliza en casas (puede servir para grandes cercamientos, como en zoologicos)

fuente geocities.com/oserna/ Rex la Iguana, fotos bighdphotos .com

 

Dendrobates cuidados y vivarios

Cuidados de las Dendrobates Ranas veneno de flecha

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Los dendrobátidos son la familia de ranas más peligrosas que existen. Su piel produce una secreción tan venenosa que puede paralizar y hasta matar todo tipo de animales, incluidos seres humanos.

DENDROBATES CLASIFICACIÓN:

Família: Dendrobátidos
Orden: Anuros
Clase: Anfibios

DENDROBATES DISTRIBUCIÓN:

Unicamente se encuentran en América central y del sur. Su área de distribución abarca las regiones tropicales y subtropicales húmedas de Nicaragua, SO de Brasil, Bolivia y Costa Rica hasta Colombia occidental.

DENDROBATES DESCRIPCIÓN Y HÁBITAT:

El grupo de las ranas veneno de flecha agrupa a casi 200 especies incluidas en 9 géneros diferentes (Aromobates, Colostethus, Cryptophyllobates, Dendrobates, Epipedobates, Mannophryne, Minyobates, Nephelobates y Phyllobates).

En general, se puede afirmar que la familia de los dendrobátidos está formada por ranas de pequeños tamaño, máximo 5 cm de longitud, generalmente de vivos colores que advierten a los depredadores de sus propiedades venenosas, ya que tienen la piel cubierta de sustancias tóxicas. Estos colores van desde el amarillo al azul, pasando por rojos, verdes y pardos, a menudo contrastados con zonas negras.

Habitantes de bosques y selvas lluviosas, estas ranas se encuentran ocupando hábitats muy diversos: orillas de cursos de agua, suelo de bosque, copas de árboles e incluso terrenos secos de vegetación baja.

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DENDROBATES MANTENIMIENTO:

Actualmente son pocas las especies de ranitas veneno de flecha que pueden encontrarse en los comercios, sin embargo, lo más frecuente es encontrar algunas especies del género Dendrobates provistas de hermosos colores, bastante resistentes, y que pueden llegar a reproducirse en cautividad ya que, si se respetan unas condiciones mínimas, no son difíciles de mantener.

Si hay que tener en cuenta que se trata de animales venenosos, y como tal hemos de tratarlos, es decir, manipularlos lo menos posible y siempre vigilando que sus toxinas no entren en contacto con ninguna de nuestras mucosas (ojos, boca, heridas en la mano,… ) por lo que es recomendable utilizar guantes de látex.

DENDROBATES TERRARIOS Y VIVARIOS:

Debemos proporcionarles un terrario lo suficientemente amplio para satisfacer las exigencias territoriales de los machos (mínimo aproximado: 60 x 35 cm x 40 cm de altura). Lo acondicionaremos con un substrato de turba, corteza triturada o tierra para orquídeas (sin abono), al que añadiremos placas de musgo para ayudar a mantener el grado de humedad (superior al 70%) que conseguimos pulverizando agua destilada, al menos dos veces al día, con un spray fino.

La temperatura diurna se mantiene entre 24 y 27ºC durante todo el año con la ayuda de una esterilla o cable calefactor, para hacerla descender dos grados centígrados por la noche.

Es indispensable un lugar para que las ranitas puedan bañarse. Para ello, colocamos un platillo somero con agua (siempre destilada) y piedras o grava para permitir el fácil acceso y salida de él, ya que las dendrobates no son buenas nadadoras y se ahogan fácilmente.

Se completa el equipamiento del terrario con diversos escondites o refugios para protegerse del exceso de luz (corteza de alcornoque, macetas invertidas, cascaras de medio coco, etc.), y plantas naturales de ambientes húmedos y cálidos: especialmente bromeliáceas (Vriesea, Guzmania, Aechmea,…), Potos, filodendros, Maranthas, etcétera.

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DENDROBATES ALIMENTACIÓN:

Al tratarse de ranas diurnas el alimento se suministra durante el día, siempre vigilando que no transcurran más de dos o tres días desde la última toma ya que se corre el riesgo de que mueran por inanición.

En libertad, las dendrobates se alimentan de una gran variedad de pequeñas presas. Prácticamente cualquier invertebrado lo suficientemente pequeño para ser engullido forma parte de su dieta, sin embargo, en cautividad esta diversidad se ve muy reducida (básicamente: crías de grillos, larvas de polilla de la miel (Galleria melonella) y drosofilas) por lo que es necesario enriquecer el alimento suministrado con algún complejo vitamínico.

DENDROBATES REPRODUCCIÓN:

Poseen un mecanismo de reproducción y cría únicos en el mundo de las ranas, sin embargo, pocas son las especies de dendrobates que se reproducen en cautividad.

El macho escoge un charco de agua y empieza a cantar incesantemente con el fin de disuadir a otros machos a que se aproximen y atraer a las hembras hacia su lugar. Una vez la hembra acepta al macho ambos se disponen a buscar un lugar en el que desovar, generalmente la superficie de una hoja.

La hembra pone un racimo de huevos (1-40 según las especies) que el macho se encarga de fertilizar y acto seguido uno de los dos progenitores monta guardia al lado de la puesta o la visita periódicamente. En la mayoría de las especies es el macho el que vigila la puesta y su función es, básicamente, la de evitar que los huevos se queden secos humedeciéndolos con agua procedente de su vejiga. Cuando los renacuajos eclosionan, trepan serpenteando al dorso de su progenitor y éste los transporta hasta un lugar con agua suficiente para que puedan completar su desarrollo.

Las hembras de algunas especies (D. pumilo) se ocupan incluso de alimentar a los pequeños renacuajos. Reparten uno a uno los diferentes renacuajos en pequeñas charcas formadas en las axilas de las hojas de bromeliáceas o similares y, como esta agua tiene pocos nutrientes, visitan periódicamente a sus crías depositando en el charco huevos no fecundados que les sirven de alimento.

Para conseguir la reproducción en cautividad, se coloca en el terrario una cápsula de Petri abierta, o algo similar, con una hoja de planta artificial en su interior y se añade agua destilada, que hay que cambiar cada 2 días, hasta cubrir los márgenes de la hoja. Ya solo queda completar el lugar de puesta tapando el conjunto con la cascara de medio coco y dejando únicamente una pequeña abertura por la que puedan entrar las ranitas.

En cautividad los padres no suelen cuidar los huevos por lo que nos vemos obligados a hacerlo nosotros. Retiramos la cápsula con la puesta y la colocamos en un lugar a oscuras, recordando cambiar el agua cada 2 días, hasta el momento de su eclosión (unos 14 días).

Los renacuajos se reparten individualmente en pequeños recipientes (1 litro) para evitar el canibalismo, se sigue renovando el agua cada 2 días, y se alimentan con comida para peces finamente triturada y larvas rojas de mosquito troceadas. Transcurridos 2 meses, completan su desarrollo (1-1.5 cm) y ya pueden juntarse en un terrario de pequeñas dimensiones (10-20 l.) con un fondo de musgo y abundante alimento (microgrillos, pulgón,…) para facilitarles el que lo encuentren.

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DENDROBATES CURIOSIDADES:

Los dendrobátidos son la familia de ranas más peligrosas que existen. Su piel produce una secreción tan venenosa que puede paralizar y hasta matar todo tipo de animales, incluidos seres humanos.
Este veneno resultaría totalmente inútil si no se advirtiese a los demás de su posesión, por este motivo la mayoría de estas ranas presentan una viva coloración. A pesar de esto, también tienen depredadores entre los que se encuentran algunas serpientes y grandes arañas que depredan sobre ellas.
Los indios Chocoes de Colombia occidental utilizan desde tiempos inmemoriales las secreciones cutáneas de estas ranas para untar los dardos de sus cerbatanas por eso se les llama ranas de veneno de flecha. El veneno es extraído de la rana calentándola al fuego y entonces se untan las puntas de las flechas de caza con la secreción.
Phyllobates terribilis es una de las especies más venenosas ya que uno solo de estos ejemplares contiene suficiente toxina para matar a 5 o 6 hombres, resultando peligroso incluso tocarla.

D. auratus, D. tinctorius son dos de las especies más resistentes y que mejor se adaptan a la cautividad; además puede conseguirse su reproducción en cautividad.

Todas las especies del genero Dendrobates están incluidas en el apéndice II del CITES por lo que su adquisición debe ir acompañada de su correspondiente factura con número CITES.


Fotos wikipedia, Autor del artículo Sergi Clivillé Rovirosa
Biólogo

Ranas de uñas Hymenochirus

Las ranitas de uñas africanas Hymenochirus y sus cuidados

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Estos curiosos anfibios del continente negro son habitualmente ofrecidos por la mayoría de tiendas de animales, junto sus primos del género Xenopus. Se trata de unas ranitas totalmente acuáticas que darán un toque de distinción a cualquier acuario de peces pequeños y tranquilos, y que ayudaran a eliminar el tópico de que en agua dulce solo se pueden mantener peces

Hymenochirus Características de las ranitas de uñas:
Se trata de ranitas de talla pequeña, de hasta 4 centímetros de largo (con las extremidades recogidas). Su aspecto es aplanado, y sus patas largas y finas dándoles una apariencia bastante enclenque. El color de su dorso es de pardo a gris con un difuminado moteado negro y las puntas de algunas callosidades de color ocre. Las partes ventrales suelen ser mas claras.

Ranas de uñas Clasificación y especies

Clase: Amphibia
Orden: Anura
Familia: Pipidae
Género: Hymenochirus
Especies: El género Hymenochirus incluye 3 especies: H .boettgeri (con sus tres subespecies H. b. boettgeri, H. b. feae y H. b. camerunensis),H.curtipes, H. boulengeri. Según algunos expertos, la mayoría de las ranitas ofertadas en el comercio, son animales híbridos entre dos especies del mismo genero.

Ranas de uñas Diformismo sexual

Inapreciable, lo que hace necesario tener un grupo de al menos 5 animales para asegurarnos que estén representados ambos sexos en caso de querer reproducirlos.

Ranas de uñas Distribución

Estos curiosos animales se distribuyen por la zona centro oriental de África, en la zona del golfo de Guinea.

Ranas de uñas Hábitat

Habitan masas de agua sin corriente o con muy poca repletas de vegetación donde pueden encontrar fácilmente comida y pasar inadvertidas a los depredadores.

Ranas de uñas Acuario

Estos animales nunca salen del agua si no es completamente necesario como el caso de presencia de depredadores o una muy mala condición del agua, por lo que necesitarán un tanque bien montado, como si para peces se tratara. El tanque, que como mínimo deberá ser de unos 20 litros, dispondrá de un filtro (mejor de placas para evitar una fuerte corriente de agua), un calentador con termostato que mantenga el agua a unos 23-26ºC y una iluminación de espectro normal.
La decoración estará formada por una grava no muy gruesa (1 mm de diámetro es la ideal), y troncos y piedras redondeadas para evitar rozaduras en la piel. El tanque deberá estar plantado, cuantas más plantas mejor. Especies apropiadas podrían ser:Anubias sp, Microsorium pteropus o Bacoppa monieri; aunque las dos primeras puedan resultar un poco caras, a la larga se amortizan por su rusticidad, ya que pueden ser enraizadas incluso sobre piedras o madera.
La calidad del agua no es muy importante siempre y cuando se mantenga dentro de unos parámetros. Intentaremos mantener un pH neutro y una dureza media, así como la menor concentración posible de compuestos nitrogenados (amoniaco / amonio, nitrito y nitrato) y fosforados (ortofosfatos).

Video el acuario de ranitas de uñas

Hymenochirus Alimentación

Las ranas de la familia Pipidae ofrecen una gran ventaja frente al resto de los anuros (ranas y sapos). Esta ventaja radica en que al habitar siempre en el agua, y ésta muchas veces está turbia, no detectan a sus presas por la vista como hacen la mayoría de anuros, si no que lo hacen por el olfato. Esta adaptación es de gran ayuda para su manutención en cautividad, ya que hace que se les pueda suministrar alimento muerto, y no vivo como es obligado para el resto de ranas y sapos. Así pues, podremos suministrar a nuestras ranitas, además de alimento vivo como tubifex, pequeñas lombrices y diversas larvas de insectos acuáticos… comida congelada (especialmente la que proviene de medios de agua dulce como las larvas de mosquito negras, roja y blanca, la pulga de agua (Daphnia sp), tubifex congelado…) amén de trocitos de carne y pescado blanco así como moluscos (trocitos de mejillón, almeja…). Algunos ejemplares llegan a aceptar alimento seco para peces, no obstante en ningún caso es una dieta completa, por lo que se deberá complementar con lo antes indicado.

Ranas de uñas Reproducción

Para la reproducción de estos animales se hace imprescindible la ausencia de corriente en el tanque, ya que su método de “copula”, es cabeza a bajo, y con una mínima corriente no consiguen aguantar la postura. Previamente a la cópula, los machos emiten un croar de baja frecuencia para atraer a la hembra. Pueden poner hasta un millar de huevos en las plantas, aunque lo normal es que sean muchos menos. Los renacuajos se alimentarán con comida para peces con un alto contenido en vegetales, por ejemplo pastillas de espirulina y comida para peces de fondo

autor del artículo J.Escribano